Waschtischunterschrank bauen: Maße und Feuchtigkeitsschutz

Ein Waschtischunterschrank passt bei 90 Prozent aller Standardbäder in eine Breite zwischen 60 und 90 Zentimetern und einer Tiefe von maximal 45 Zentimetern, damit die Tür beim Öffnen nicht an Toilette oder Heizung anschlägt. Wer selbst baut, spart 60 bis 75 Prozent gegenüber Möbelhaus-Preisen und bekommt Maße, die das Bad nicht nur "passen", sondern wirklich nutzen.

Welche Maße funktionieren wirklich

Standardhöhe für den Waschtisch liegt bei 85 Zentimetern Oberkante Becken, was bei einem Aufsatzbecken (rund 12 Zentimeter hoch) eine Möbelplatte auf 73 Zentimeter Höhe bedeutet. Bei einem Einbaubecken (3 Zentimeter Aufbau) liegt die Möbelplatte bei 82 Zentimetern. Diese Maße passen für Erwachsene zwischen 1,65 und 1,85 Meter Körpergröße. Familien mit Kindern bauen besser 5 Zentimeter höher und stellen einen Schemel daneben.

Breite: Bei einer Doppel-Vanity zwei Becken mit je 50 Zentimetern, also Mindestbreite 150 Zentimeter. Bei Einzel-Vanity rechnet man pro Becken 60 Zentimeter Mindestbreite plus 15 Zentimeter pro Seite für Seifenspender, Zahnputzbecher und Ablage. Macht 90 Zentimeter als komfortable Standardbreite.

Tiefe: 45 Zentimeter ist die Obergrenze für die Möbelplatte. Tiefer wird unangenehm, weil das Becken weit vom Körper weg ist. 40 Zentimeter sind ideal für 90 Prozent aller Bäder. Bei sehr engen Bädern reduziert man auf 35 Zentimeter, dann brauchst du allerdings ein Schmal-Becken statt einem Standard-Modell.

Material und Konstruktion

Korpus aus 19 Millimeter Multiplex Birke oder Pappel. Beide vertragen Feuchtigkeit deutlich besser als MDF oder Spanplatte. Pappel-Multiplex ist 30 Prozent leichter, etwas weicher, aber günstiger (rund 45 Euro pro Quadratmeter bei 19 Millimetern). Birke-Multiplex ist härter und teurer (60 bis 75 Euro pro Quadratmeter), bringt aber eine schönere Optik nach Ölbehandlung.

Alternative: V100-Schreiner-Sperrholz, wasserfest verleimt. Für Bad-Möbel die zweitbeste Wahl nach Multiplex. Ungeeignet sind MDF (saugt Wasser) und Spanplatte (quillt bei Feuchtigkeit innerhalb von Wochen auf). Rückwand 8 Millimeter Multiplex, eingenutet auf 5 Millimeter Tiefe in alle vier Korpusseiten.

Feuchtigkeitsschutz: die kritischen Stellen

Drei Zonen sind besonders gefährdet: die Aussparung für den Siphon, der Übergang zur Wand und die Sockelzone. Bei der Siphon-Aussparung den Ausschnitt 5 Millimeter größer als das Rohr machen und mit Sanitärsilikon abdichten. Das Silikon dichtet nicht nur gegen Spritzwasser, es ermöglicht auch Bewegung, falls die Wand arbeitet.

Wandanschluss: ein Acrylprofil zwischen Möbelrückwand und Fliesenwand. Das nimmt Bewegung auf und verhindert, dass durch eine 2-Millimeter-Fuge Wasser hinter den Schrank läuft. Bei einem freistehenden Modell ohne Wandkontakt entfällt das Problem.

Die Front: Schubladen oder Türen

Schubladen sind in der Praxis deutlich besser. Sie nutzen die volle Schranktiefe (bei Türen erreichst du Sachen hinten nur durch Ausräumen), sie bleiben übersichtlich, und sie verzeihen Unordnung besser. Nachteil: aufwendigere Konstruktion mit Vollauszug-Schienen.

Tür-Konfiguration: zwei Türen rechts und links, mittig die Siphon-Aussparung. Funktioniert, ist aber im Alltag weniger praktisch. Wenn Türen, dann Kompaktscharniere mit Selbsteinzug und Dämpfung. Marken wie Blum oder Hettich liefern hochwertige Beschläge ab 8 Euro pro Stück, China-Ware aus dem Baumarkt versagt nach 2 bis 3 Jahren.

Schubladen-Konfiguration: eine flache Schublade oben (8 Zentimeter, für Zahnbürsten, Rasierer), darunter eine tiefere (15 Zentimeter, Handtücher, Toilettenpapier), unten eine sehr tiefe (20 Zentimeter, Reinigungsmittel, Föhn). Auszüge auf Blum Tandembox oder Hettich AvanTech, beide mit Selbsteinzug und 50 Kilogramm Belastung pro Schub.

Maßtabelle für die häufigsten Bad-Layouts

Bei der Höhe ist 82 bis 85 Zentimeter der bewährte Standard für Becken-Oberkante. Hochstehender oder mit Kindern? Dann eher 88 Zentimeter und einen Tritt für die Kleinen.

Oberflächenbehandlung im Bad

Drei Optionen, je nach Optikwunsch: Klarlack PU-Basis (höchster Schutz, geschlossener Film, glatte Optik), Hartwachsöl (offenporig, natürliche Optik, mittlerer Schutz) oder eine Kombination aus Hartwachsöl mit anschließender Wachs-Versiegelung der besonders gefährdeten Stellen.

Für die Möbelplatte direkt unter dem Becken empfehlen sich Klarlack oder Hartwachsöl wie Osmo TopOil. Die Plattenoberkante mit drei Schichten lackieren oder fünf Schichten ölen. An den Schubfronten reichen drei Schichten Öl. Die Innenseiten brauchen nicht behandelt zu werden, wenn der Korpus aus Multiplex besteht.

Weitere Tipps zum Holzfinish im feuchten Bereich findest du im Danish-Oil-Artikel. Wer mehr zu offenporigen Ölen wissen will, schaut in den Leinöl-Tungöl-Vergleich.

Montage und Wandbefestigung

Wandhängende Variante: zwei Stahlwinkel pro Seite, je 4 Schrauben in der Wand verdübeln. Bei Massivziegel reichen 8er Schrauben mit Universaldübeln. Bei Trockenbauwand werden Hohlraumdübel (Spider, Driva oder Mollie) Pflicht. Trockenbau-Verstärkung mit OSB-Platte oder zusätzlichem Holzbalken zwischen den Ständern ist ratsam bei Möbeln über 60 Kilogramm.

Stehende Variante: vier Möbelfüße, höhenverstellbar (Junie oder Hettich), 60 bis 70 Millimeter Hubbereich. Damit gleichst du Bodenunebenheiten aus und justierst die Höhe nach. Die Möbelfüße in Edelstahl oder verzinkt, wegen der Feuchtigkeit niemals nur lackierter Stahl.

Wichtig: Wasseranschlüsse und Abfluss vor der Montage justieren. Eckventile auf 90 Millimeter Höhe über dem Boden, Abflussrohr in 60 bis 65 Zentimeter Höhe. Die Bohrungen im Schrankboden 5 Millimeter größer als die Rohre, anschließend mit Sanitärsilikon abdichten.

Was sich in der Praxis bewährt

Bei einem Standardbad mit 7 Quadratmetern reichen 90 Zentimeter Breite, 40 Zentimeter Tiefe und 82 Zentimeter Höhe für die Möbelplatte. Multiplex Birke oder Pappel als Korpus, V100-Sperrholz als Alternative. Drei Schubladen mit Vollauszug von Blum oder Hettich, Hartwachsöl als Oberfläche, plus Sanitärsilikon an allen kritischen Stellen. Materialkosten zwischen 250 und 380 Euro, Bauzeit 12 bis 18 Stunden für einen geübten Heimwerker. Im Möbelhaus startest du bei 600 Euro für ähnliche Qualität und bekommst nur ein Standardmaß.

Wer noch ein paar Euro investieren möchte, baut die Front aus Eichen-Massivholz statt Multiplex. Das hebt die Optik deutlich, kostet aber 80 bis 120 Euro Aufpreis. Bei der Beleuchtung lohnt sich ein LED-Streifen unter dem Schrank, der nachts den Bodenbereich indirekt beleuchtet. Sensor-gesteuerte Varianten gibts ab 35 Euro im Handel, und sie sparen jede Menge "Lichtanmach-Fummelei" bei nächtlichen Toilettengängen.